Jag vill berätta hur man själv kan bygga ett av de maffigaste svenska ellok som funnits, nämligen Mg-loket. Det är redan idag möjligt att beställa ett färdigbyggt Mg-lok av Brimalm och modellen kommer antagligen ut på marknaden årsskiftet 03/04, men denna artikel är för de som vill bygga själv och dessutom för en rimlig slant.

Det finns flera olika sätt att bygga och denna artikel är inget som är tvunget att följa slaviskt utan ska ses som inspiration och tips inför bygget. För själva kåpan finns vad jag vet två olika byggsatser/ etsplåtar. Det är den mer kända byggsatsen från Hobby-Teknik (Bosse Ekmark) och den lite primitivare etsplåten från J-E Nilsson som inte är genometsad.

Jag har byggt båda och kan rekommendera Hobby-Tekniks plåt. Den består bland annat av förbockad korg, tak, boggisidor, huvar och buffertplanka. Till drivning finns en uppsjö av olika lösningar. AHM har en drivning byggd för Hobby-Tekniks kåpa, men man kan också ta drivningen från någon fabrikants variant på ”lill-krokodilen”.

Till detta bygget har jag valt Kleinbahns modell av ÖBB 1020 med de nyare motorerna som går garanterat mycket bra och med en suverän dragkraft. Loket finns att köpa som begagnat/nytt från exempelvis Ebay i Tyskland.

Fakta om Mg-loket
Littera: M vid leverans, senare ändrades detta till Mg
Nummer: 604-620
Axelföljd: Co’Co’
Effekt: 2640 kW
Tjänstevikt: 102 ton
Längd: 16,8 m
Max hastighet: 80 km/h
Tillverkare: ASEA
Leveransår: 1944-45
Antal levererade: 17
Slopade: 1981
Bevarade lok: Mg 620 (SKÅJ)

Ytterliggare byggdelar som man behöver är gjutdelar från Jens Dahlström/Rene Sjöberg som består av boggisidor, lufttankar och strålkastare. Boggisidorna blir mycket detaljerade, men kräver tålamod då vitmetall är känsligt för trötta och ilskna fingrar. Man får själv ordna så sidorna sitter samman och jag har valt att löda ihop dessa med mässingstråd.

En etsad tillbehörsplåt från SWB använder jag också ,där ingår takluckor, strömavtagarfästen (två olika varianter, PKB eller MK2), buffertbalkar, bottenram (stöder kåpan), gallerplogar, jalusier och huvräcken.

På nätet finns redan en artikel om ett Mg bygge (järnvägar) där man helt enkelt har i princip satt Hobby-Tekniks kåpa ihop med underredet från Kleinbahns 1020 och det kan vara en lösning, men då blir det förstås lite plump i protokollet och man får blunda lite för rambalkens utseende.

Strömavtagare och fotsteg erhålles från Entec. Jag har valt att bygga eget underrede av 4×2 mm fyrkant mässingsprofil där jag bygger ett motorfäste i A-ändan och ett fäste av den omotoriserade boggin på B-ändan.

Som strömupptagning har jag limmat på bitar av kretskortlaminat med lödd mässingstråd mot hjulens ovansida. När det gäller själva hjulen så är flänsarna något stora, men de är Christer Engströms favorithjul med tanke på strömupptagning och därför ett bra val. Man kan byta hjulen mot hjul och riktiga hjulsidor (vitmetall) för Mg-loket från MRW, men då får man svarva hjulaxeln till 2mm då Kleinbahns hjulaxel är 3mm.

Exakta mått har jag inte utan jag har byggt på ”känn” och jämfört och mätt i viss mån enligt ritning. Att jag valt att endast nyttja ena motorn är på grund av långvariga testkörningar där jag tycker chassit med rätt viktning går stabilast med en motor. Om man bygger för båda gör den konstruktionen att chassit svajar lite mer, men som sagt detta är bara en lösning, man kan använda helt andra lösningar på drivningen.


Alla delarna till modellen har lagts fram

Man kan exempelvis byta motorn mot en med två utgående axlar och sätta till ett stort svänghjul i kullagerförsedd vagga enligt beprövad konstruktion. Har själv byggt det till en del av mina lok och de går kanon.

Gallerplogarna kan man välja att fästa direkt på boggin eller så kan man som jag gjort skruva dessa samman emellan med de skruvar jag har i varje ända som fäster kåpan med chassit. Viktningen har jag gjort med frästa blydelar där jag bland annat fyllt motorsidans huv med en blydel som är förborrad så att microlampor sitter direkt bakom strålkastarna.

Kåpan har jag lött ihop där taket sattes på först när drivningen var klar. På taket sätts Hobby-Tekniks ”kupol” som kan behövas slipas till samt lite spackel/lödning. Takluckornas placering får man en anvisning om i form av en ritning från SWB. Jag limmade dessa med cyano-lim.

Jag valde strömavtagarefäste för MK2, de med endast ett hål i. Huvudströmbrytaren får man göra själv, men klockisolatorerna finns att köpa från Entec (plast), Jeco (vitmetall), UGJ (plast) och Perl(mässing).

A-ändesskärmar finns från många olika håll, men jag kan rekommendera Tekno-Byggs färdigmålade. En bra sak är att på undersidan av taket finns anvisningar var man skall göra hål för isolatorerna. Kåpan detaljeras ytterligare med handräcken av nysilverstål 0,3 mm (hål finns redan) och på buffertplankorna sätts dit buffertar modell -27 (Perl) och tryckslangar (Perl) observera att det skall monteras uppåt.


Drivningen är monterad på den egentillverkade ramen och kåpan är i stort sett färdig

Toppstrålkastare har jag gjort av ett mässingsrör på 5mm och där jag fått spackla lite runt samt ovanpå strålkastaren. På den ena långsidan har jag av 0,1 mm mässingsplåt gjort den lucka som finns där och gångjärn av tråd 0,3mm. Backspeglar och torkare finns som etsplåt till Ma hos SWB som går till Mg med. Signalhorn blir hemtillverkat.

Loket grundmålas enligt vanlig ordning och kåpans färg är SJ brun/röd och där kan man hitta många olika färgpatent här på nätet samt underrede i matt svart och tak mörktgrått. Buffertbalkar och plogar röda. Fönster tillverkas av plastfilm.

Lokskyltar samt buffertbalknummer finns från Rene Sjöberg. Mitt exemplar här blir nr 620.

About The Author

Related Posts